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汪曾祺谈美食的独特韵味

来源: 网络     编辑:栗子     时间: 2018-07-31 16:56:41     预览:
  一个用“吃了吗”打招呼的民族,任何时候都少不了谈吃。即使酷暑难耐的当下,只要一谈到吃,我们仍会垂涎欲滴,跃跃欲试。而读著名作家汪曾祺《肉食者不鄙:汪曾祺谈吃大全》一书,更增添了这种感觉。书中,作者把吃的感受、吃的氛围、吃的来历说得头头是道,烘托得恰到好处,展现了汪曾祺美食的独特韵味。
 
  这本书收集汪曾祺所有的美食随笔,分“肉食者不鄙”“素食的故事”“故乡的味道”“四方食事”“吃喝也有文化”五部分。其中既有汪氏一生的美食体验、吃喝历史、饮食趣闻,又有他独有的对于美食文化的精辟理解。汪氏美食多是地方风味和民间小吃,无论是萝卜、豆腐,还是韭菜花、手把肉,皆娓娓道来、从容闲适;所有吃过的和没有吃过的,一经他说,全成了美食。而这折射出了他妙趣横生的人生感悟:不热爱美食的人生是有缺憾的;只有懂吃、会吃的人,才能感受到活着的美好。
 
  汪曾祺爱观察,也喜欢琢磨,任何平平淡淡的事情经他一写,就充满了趣味。美食在他的笔下,尤其使人获得非同一般的美学感受。比如简简单单的乳腐肉:“猪肋肉一块,煮至六七成熟,捞出,俟冷,切大片,每片须带肉皮,肥瘦肉,用煮肉原汤入锅,红乳腐碾烂,加冰糖、黄酒,小火焖。乳腐肉嫩如豆腐,颜色红亮,下饭最宜。汤汁可蘸银丝卷。”比如吃鸭蛋,汪氏说孩子吃鸭蛋时很小心,除了敲去空头,不把蛋壳碰破。蛋黄蛋白吃光了,晚上捉了萤火虫来,装在蛋壳里,空头的地方糊一层薄罗。萤火虫在鸭蛋壳里一闪一闪地亮,好看极了。
 
  汪曾祺笔下的美食,一点也不气派。土豆、萝卜、干丝、枸杞、荠菜、马齿苋等家常菜蔬,经了他的操刀摆弄,再用闲散随意的文字描述给我们,所传达的已经不止“口齿留香”,还能涵盖无穷的韵味。比如《豆腐》:“香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头,芽叶未舒,颜色紫赤,嗅之香气扑鼻,入开水稍烫,梗叶转为碧绿,捞出,揉以细盐,候冷,切为碎末,与豆腐同拌(以南豆腐为佳),下香油数滴。一箸入口,三春不忘。”不仅把豆腐的做法做了细致的介绍,而且色香味都浸润弥漫于文字之间,读来让人艳羡喜爱不已,心底不由慢慢喜欢上这个可爱的老头儿。
 
  汪曾祺爱吃,会吃,更写得妙。他的美食随笔,在吃货读来就是抓心挠肝的折磨,却还迟迟不肯放下,只好带有自虐倾向一般愈看愈饿,愈饿愈看。汪氏的故乡在高邮,他在《故乡的食物》里,写那里有着“腮边两块细嫩蒜瓣肉”的昂嗤鱼,“比蛎黄味道清爽,比青蛤蚶子味厚”的砗螯,“肉极细,非常香”的鵽,“食时如坐在河边闻到新涨的春水”的蒌蒿……他说:“我很想喝一碗咸菜茨菇汤。”他说:“我一辈子也没有吃过比鵽更香的野味。”他说:“北京的荠菜总不如南方野生的有味。”这种淡淡的怅然,大约是离家千里的人都能生出的共鸣。
 
  汪曾祺喜欢亲近庖厨,并有心为之,才使得他的书写自在如意,即使随手写下“菜谱”,也充满了诗意。如“拌萝卜丝”,是这样写的:“小红水萝卜,南方叫‘杨花萝卜’,因为是杨花飘时上市的。洗净,去根须,不可去皮。斜切成薄片,再切为细丝,愈细愈好。加少糖,略腌,即可装盘,轻红嫩白。临吃,浇以三合油(酱油、醋、香油)。”他在家做饭招待美籍华人女作家聂华苓夫妇,其中有一大碗煮干丝。只见“华苓吃得淋漓尽致,最后端起碗来把剩余的汤汁都喝了”。读之,垂涎不已。
 
  汪曾祺每到一处,专走小街偏巷,品尝民间小吃,每每陶醉其间,自得其乐。不仅如此,他还有一手精湛的烹饪手艺。拌荠菜、烧小萝卜、塞肉回锅油条,这都是他的拿手菜。他说:“我不爱逛商店,爱逛菜场,看看那些碧绿生青、新鲜水灵的瓜菜,令人感到生之喜悦。”汪曾祺深知美食三味,那些寻常小食一经他的点睛之笔,无不令人垂涎,感慨美食文化的博大精深。在汪氏这里,美食不再是寻常的果腹,而是一种文化、一种境界、一种艺术、一种态度。
 
  读完全书,嘴馋之余会发现,汪曾祺笔下的一篇篇人间烟火里满溢着朴实无华,唯有细细品味才能读懂。这样质朴美丽的文字,其实何止是在谈吃,未尝不是汪氏恬淡自然的美学追求的充分流露。
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